火锅饮食文化，在我们国内有着两千余年的历史，深受广大南北方人民的喜爱。
想想在寒冷的的冬天，三五好友聚在一起，在屋里吃着火锅聊着天，配上窗外的纷雪，怎么看都是件美事。
火锅除了这个较为广泛的名字外，在全国各地还有别的叫法，如“打边炉”、“锅子”、“暖锅”等等，不过叫“涮锅子”的，貌似出了北平城就没几个了。
按照老北平的做法，涮锅的羊必须是一点膻味都没有，首选北边集宁产的小尾绵羊中的羯羊，即阉割过的公羊。
一只羊身上能涮的还很有限，只能是上脑、小三岔、大三岔、磨裆、黄瓜条这五个部位，总共下来不到十五斤肉，肉质细嫩，瘦中还带着肥，这嘴巴那叫一个刁啊。
就这么点肉，可不能随便卖，要不然店家得赔死。
往往是把羊肉冻上后再去拿刀片，按照20厘米长，5厘米宽的尺寸，大小均匀，半斤肉给你片出四五十片来。
至于厚度，跟街头兰州拉面师傅的刀工相比，只能说是有过之而无不及。
程诺的嘴可没这么尖，最多也就能吃出来膻不膻，新鲜不新鲜，对他来说吃什么部位都大差不差。
吃肉么，自然是量大管饱最好。
直接招呼客栈伙计，要了两斤羊肉，羊脑、羊腰、羊宝也都各自来点。
再问问能不能上点肥牛，结果那伙计一脸懵逼。
不得已，程诺继续解释，手里也跟着比划。
“肥牛啊，就是肥瘦相间的牛肉片。”
随手拿筷子夹起一片羊肉，接着说：“大小厚度跟你们这个差不多。”
伙计恍然大悟，拱手连连道歉：“先生您这么说那我算明白了，只是对不住了，咱也是第一次听说肥牛这俩字，店里实在是没有，要不我把掌柜的请来，让后厨给你现在一份？”
是了，忘了肥牛的来历了，这时候别说我们国内了，连他的起源地美利坚合众国都还没有把它创造出来，这时候上哪吃去。
前世到九十年代，肥牛才经美国、日本传到香港，最后由香港传到内地，后来在全国各地落地开花。
眼下民国没有这个，倒是让程诺提前察觉到了一份商机，日后有机会可以涉足一下。
想到这，程诺连连摆手：“师傅不用麻烦店里掌柜的，就把我刚才报的端上来就行了。”
“得嘞。”伙计应允，把毛巾往肩上一甩，小跑离开了。
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